«Здесь боги к тебе присматриваются»: как отважная группа путешественников покоряла Маньпупунёр и перевал Дятлова

Перевал Дятлова стал ближе для жителей Коми. В республике для туристов открылся новый маршрут.

Фото: Нина ЮШКОВА

Туристов со всего мира манит плато Маньпупунёр и интригует перевал Дятлова. В этом году до труднодоступных мест открылся новый зимний маршрут, разработанный гидом-проводником Алексеем Ларионовым. Дорога на снегоходах – от Вологодской грани через Маньскую волосницу и могучий Отортен. Испытать свои возможности отправилась и я – журналист #ПроКоми.

По Сибиряковскому тракту

Мистика Печоро-Илычского биосферного заповедника окутывает практически каждого путешественника. Кажется, что именно здесь Вселенная отдала языческим богам для вечного пристанища непроходимые таёжные массивы и коварные вершины седого Урала. Места эти – только для сильного духа, и не всем они покоряются. И часто даже не впускают с первого раза – присматриваются.

Испытать свои возможности отправилась и я – журналист #ПроКоми.

Фото: Нина ЮШКОВА

Наш гид Алексей Ларионов. Фото: личный архив героя публикации.

В этих местах я родилась – в посёлке Приуральском. Будучи ребёнком, не раз проводила каникулы в заповеднике вместо южных лагерей, и сейчас не упустила возможность вернуться на территорию безмятежности и счастья, чтобы вновь ощутить незыблемую связь с природой.

Печоро-Илычский заповедник всегда ждёт гостей, но только по приглашению.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Путешествие по новому маршруту началось с Еремеево – единственной уцелевшей деревни бассейна реки Илыч ( в переводе с коми Ылыдз ю – дальняя река ). Жители деревни – потомки промысловых династий, берущие начало от основателя этого места Еремея Бажукова и сохраняющие традиции предков.

Путь до Маньпупунер и перевала Дятлова неблизкий. Но мы готовы.

Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Наш снегоходный путь проложен по Сибиряковскому тракту. Точнее, по тому, что осталось от древнего торгово-экономического пути, проходившего через Приполярный Урал и соединявшего Европу и Азию. Сибиряковский тракт обустроил в 1885 году российский предприниматель и исследователь Александр Сибиряков, в результате чего путь соединения реки Ляпина с Печорой и предназначался для транспортировки дешевого сибирского хлеба и других товаров из Западной Сибири в Печорский край и Европу. Зимой дорога ведет до заповедника, а летом тут, к сожалению, совсем не пробиться.

Снежная сказка в лесу.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Баня – наше всё!

Только мы отъехали из Еремеево, как сразу окунулись в зимнюю сказку – деревья-великаны плотной стеной обрамляли дорогу, густые хвойники сменялись редеющим лесом и болотной пустошью, на возвышении вновь появлялись леса, нежно укутанные снежным одеянием. Первые сто километров промчались на одном дыхании – наша бодрая команда, пока полная сила и не испытавшая трудностей и препятствий, доехала до первой точки – Усть-Ляги. И мы даже не надеялись на такое роскошество!

Гонки на снегоходах - тот ещё экстрим! Фото: личный архив Алексея Ларионова.

Думали, что остановимся в лесной избушке с медвежьими шкурами на полатях и лучиной в уголке. Каково было удивление, когда перед путниками открылись двери почти многозвёздочного отеля – гостевого домика с чистым фасадом и автономной электростанцией. Самое главное – тут была баня! Наш гид Алексей даже не переводя дыхание, принялся готовить наивкуснейшие домашние пельмени.

Битва за снегоходы продолжалась практически всю дорогу.

Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В эту ночь на Кордоне туристы другой группы от души танцевали на площадках для буранов и на чистом глазу клялись встать засветло, чтобы «протоптать» нам путь. Однако мы с московской певицей Катей Великопольской, кстати, уроженкой Нижнего Одессы, решили провести вечер с пользой для души и тела – более часа грелись в баньке и вели задушевные разговоры.

Наша команда путешественников.

Фото: Нина ЮШКОВА

В поездку Катя отправилась вместе с душой компании – мужем Павлом Савченко, привыкшему к экстремальному отдыху. Присоединились и товарищи-спортсмены из Твери, бизнесмены Норик Агабекян и Борис Кобзарев, профессионально управляющие мотобайками, гонки на снегоходах их совсем не напугали.

«Наглое облако»

С раннего утра закипели сборы – рюкзаки заполнялись одеждой, спальниками и перекусами, термосы – горячим чаем. Лесной виляющий серпантин – с перерывом на бутерброды – вёл всё ближе к заветной цели. До повышения высоты всё шло довольно гладко, но позже духи ветров всё-таки принялись за свои шуточки – воющая метель носилась вокруг нас, закрывая весь обзор.

Видимость минимальная.

Фото: Нина ЮШКОВА

К сожалению, в той самой сакральной точке, где обычно Маньпупунёр открывается перед страждущими путешественниками во всей красе, перед нами… ничего не было! Мы попали на «наглое облако» (обругала его я с досады)! Белая мгла окутала плато, не оставляя нам ни единого шанса на общение с богами.

В домике на плато Маньпупунёр всё покрыто снежным ворсистым покрывалом.

Фото: Нина ЮШКОВА

Тем не менее, со знаменитыми останцами мы подружились, прихватив с базы Наталью Горб. Раньше москвичка уже работала в российских заповедниках, парках и музеях. На плато женщина приехала как туристка, но уже два года является здесь экскурсоводом.

Экскурсовод Наталья

Фото: Нина ЮШКОВА

Чем манят останки?

– Маньпупунёр заманил природными особенностями, – рассказала экскурсовод Наталья. – Наличие краснокнижных лишайников, изменчивый микроклимат и, конечно же, сами каменные истуканы – твёрдые породы, которые неподвластны силе времени.

Настоящие, живые

На плато видимость была минимальная. Но когда мы подошли близко-близко, вдруг в паре метрах от меня из облачной дымки появился первый останец. Сердце в груди сделало обратный кувырок, а по щекам побежали слезы. Не удивляйтесь и не смейтесь! У каждого своя реакция на встречу с великанами. Я поняла, что здесь точно живут мои боги. Каждый останец такой величественный и сильный. Будто живой! Все семь болванов поочерёдно показывались нам, но из-за погодных условий мы едва улавливали их очертания, поэтому наш гид погрузил нас в рассказы и описания.

Вот они, знаменитые столбы выветривания Маньпупунёр.

Фото: Нина ЮШКОВА

– Все по-разному придерживаются столбов выветривания, – объяснил Алексей. – Например, останцы Тюркская Царица, Кочевник или Верблюд.

Удивительно, но под определенным углом Тюркская Царица показалась мне мансийской женщиной преклонного возраста. Тут же разыгралась фантазия. Примерно до III-II тысячелетия до н.э. существовал единый финно-угорский народ. Век за веком общность распадалась, изменялся и язык. Так появились манси и мансийский язык. Под давлением тюрок финно-угорское население степных западно-сибирских областей переселяется севернее – в таёжную зону, а оставшаяся часть через некоторое время ассимилировалась в тюркской среде. Кто знает, может столбы запечатлели и эту историю.

Алексей на столбы привозил много путешественников. И каждый раз для него поход волнителен. Фото: архив Алексея Ларионова.

– Маньпупунёр нам не открылся, потому что хочет, чтобы мы вернулись, – вздохнула Катя. Согласна – мы обязательно вернёмся!

Гостеприимная Вологодка

Надышавшись морозными воздухом и потрогав на прощание показавшиеся горячими столбы, мы добрались до горного лагеря Вологодская грань, где Алексей своими руками построил добротный двухэтажный деревянный дом для туристов – теплый и уютный оазис посреди снежного царства.

Этот дом на Вологодке построил для своих туристов Алексей.

Фото: Екатерина САВЕНКО

– Территория, на которой испокон веков живёт народ Коми, в начале XX века была разделена между четырьмя губерниями – Вологодской, Архангельской, Пермской и Вятской. Летом на Вологодке можно даже увидеть просеку, границу Вологодской губернии, – рассказал об удивительном месте наш гид.

Когда солнышко появляется в снегах, наступает праздник в душе.

Фото: Екатерина САВЕНКО

В доме Алексей шустро растопил печь, мужчины разгрузили снегоходные сани, а мы с Катей хозяйничали в кухонном уголке и даже нарекли себя в шутку чум-работницами. Воду пришлось экономить, как поговаривала моя прабабушка Вениамина: «Воду видели, да ладно». Вечер завершился ресторанным ужином – финской ухой из форели со сливочным сыром, приготовленной Алексеем.

Природная стихия притихла, дав на мгновение оглядеть Вологодскую грань.

Фото: Нина ЮШКОВА

Рассвет встретили в шесть утра. За ночь метель стихла, и на рассвете мы смогли полюбоваться снежными вершинами гор Койп и Печерья-Тальяхчахль, окутанными розовым блеском. «Невероятная сказка, чую ровное дыхание духов в этих местах»: подумала я.

Рассвет покрывает снежную гладь, горы и леса.... Вологодская грань.

Фото: Нина ЮШКОВА

Снегоходы на рассвете на Вологодской грани ждут своего часа...

Фото: Нина ЮШКОВА

На прощание набрали воды с Печоры. Кстати, река зарождается именно в этих местах, на горе Печерья-Тальяхчахль, и протекает на границах Европы и Азии. Нереально, но здесь полноводная Печора – лишь ручей с полметра в ширину. Ну, погнали на перевал Дятлова!

Метель и пурга разыгрались не на шутку.

Фото: Нина ЮШКОВА

Лунное белоснежье

Леденящий душу район встречал нас речками размером с ручей. Проехали на снегоходах через Луцолью, поманеврировали на серпантинной бураньей тропе, переехали Котлию и подобрались к большой Сосьве. Да, не сильно боги этих места нас жаловали! Снегоходы застревали в сугробах, опрокидывались, стоило мужчинам вильнуть чуть в сторону от наезженной тропы. Но мы стойко двинулись вперед.

Буран заснеженный.

Фото: Нина ЮШКОВА

Тем волшебнее внезапно возникший перед глазами хребет Ялпинг-Нёр, который я назвала Луной. Мы ехали по лунной дорожке, не видя перед собой ничего, кроме метели, блёклого пятна солнца и ощущая «пятой точкой» каменистые выступы. Порой повсюду виднелось только белоснежье, но мы мчали вдаль, несмотря на шквалистый ветер и тряску. Эмоции переполняли, когда все буйства природы начинали утихать, знаменуя прохождение самого тяжёлого пути. И стоило огромных усилий, чтобы подавить чувства, – то ли радости, то ли каких-то новых, пока неизвестных ощущений. Наконец мы подъехали к горным модулям.

Главное в путешествии - взаимовыручка!

Фото: Нина ЮШКОВА

– Слева протекала река Сульфа, а справа – Маньская волосница. В средневековые времена местные жители, которые жили с восточной стороны Хребта, по Сульфе на шестах поднимали лодки, – рассказал Алексей. – И перетаскивали лодки волоком на речку Маньская волосница. По ней спускались до реки Печоры, а дальше попадали в Усть-Унью, где обменивались товарами. Место было подходящим для перевала – Урал здесь достаточно низкий, лодки удобно перетаскивать, другого подобного места на этой территории нет.

Иногда можно было утонуть в снеге по пояс. Это было очень круто!

Фото: Екатерина САВЕНКО

Ночь в сугробе

Из-за непогоды мы потеряли много времени и спешили найти ночное пристанище. Палаточный лагерь развернули у долины реки Сульфа между расположенными горами – Холатчахль, Отортен, Пумсанёль.

– Нам остаётся перевалить через гору Пумсанёль. Но сейчас наверху нет видимости, стоит гул, шквалистый ветер – 80 км в час, нельзя подниматься – получим обморожения, – поведал наш гид. – У горы Отортен есть много переводов названия, один из которых – «Не ходи туда». Говорят, что имя горе дали ижемские оленеводы. Ночуем здесь!

Палаточный лагерь развернули у долины реки Сульфа между тремя горами – Холатчахль, Отортен, Пумсанёль.

Фото: Нина ЮШКОВА

Вы когда-нибудь копали снег в ночи пять на пять и метр в глубину?! Я поставила свою галочку. Удивительно, но работа идёт сподручнее, когда стараешься не рефлексировать о том, что происходит в данный момент. Установили палатку, поставили внутри теплую печку, от души наелись макаронами с тушёнкой и в спальниках улеглись. Ну что сказать… Ура, моя первая ночёвка в зимней палатке! Уснула так быстро, что в отличие от Алексеи не услышала, как сошла в ночи доска (снежная лавина) с Отортена. Что тоже "Ура"!

Готовили на печи прямо в палатке.

Фото: Нина ЮШКОВА

Утром нас ждал обратный путь до Вологодской грани, а затем до кордона Усть-Ляга. И назад в цивилизацию – до стартовой точки. Обратная дорога далась намного быстрее – техника не подвела, маршрут мы-таки почти проложили (не хватило «каких-то пару метров»!), а заповедные места приняли каждого из нас и стали родными.

Да, перевал Дятлова к себе не подпустил, Маньпупунёр разрешил на себя посмотреть лишь чуть-чуть, но всё-таки дал обнять. Но менее ценным и дорогим сердцу это путешествие не стало. Теперь мы точно знаем: впереди у каждого из нас – целая жизнь, чтобы обязательно сюда вернёмся!

Снег тут везде: снизу, сверху, сбоку, сзади. Ты будто в море, только в снежном.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Словарь языка манси

Маньпупунёр – Малая гора идолов

Печерья-Тальяхчахль – Гора, рождающая Печору

Холатчахль – Гора мертвецов

Хребет Ялпынг-Нёр – Молебный Камень

Койп – бубен

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«По волчьим следам, утопая в снегу»: гид-проводник Алексей Ларионов водит по Маньпупунёру туристов со всего мира

Иностранные путешественники обожают экстремальный туризм в Коми ( подробности )

На снегоходах? В холод и метель? Андьямо! Знаменитое плато в коми-покорителях европейских путешественников

Красоту Маньпупунер в Коми запечатлели итальянские фотографы ( подробности )

«Я – патриотизм республики»: вся красота Коми в фотографиях госинспектор Печоро-Илычского заповедника Виктор Квасов

Известный в Коми фотограф рассказал о своей любви к природе родного края ( подробности )

«Знойное, молодёжное!»: молодые люди Республики Коми отправляются в путешествие по Приполярному Уралу

Путешествие по республике осуществляется в рамках «Года молодёжи» в Коми ( подробнее )